Saint Laurent efterår/vinter 2013-kampagne
kurt cobain modestil
Når det kommer til moderne herretøj, startede Yves Saint Laurent en trend med genopfindelse med sin udnævnelse af Hedi Slimane. Selvom Slimane's ophold i det franske modehus ikke varede længe, efterlod han en utrolig indflydelse. Ved at tilmelde sig som kreativ direktør i 2012, omdannede Slimane klar til at bære Saint Laurent Paris. Da Yves Saint Laurent let er synonymt med sine berømte YSL-initialer, udløste dette kontrovers, men det, der fulgte, var accept.
Saint Laurent af Hedi Slimane
At bringe sin egen energi til brandet i form af Saint Laurent , Slimane gjorde rock 'n' roll stil cool igen. Mens Slimanes tynde mærke af herretøj oprindeligt var steget til popularitet i spidsen for Dior Homme, var det hos Saint Laurent, at silhuetten igen blev fremtrædende sammen med grunge-stilen. Slimane forlod Yves Saint Laurent i 2016, men den nye skabelon for modehuse og nye kreative direktører var blevet sat.
Modellen Christopher Paskowski bærer en livlig tæppetæppefrakke til Guccis efterår-vinter 2016-kampagne.
Alessandro Michele hos Gucci
I 2015 blev modeverdenen chokeret, da Alessandro Michele blev udnævnt til kreativ direktør for Gucci. I fodsporene på Frida Giannini udviklede Michele sine talenter ved at arbejde hos Fendi som senior tilbehørsdesigner. I 2002 fulgte Michele Tom Ford over til Gucci, hvor han har haft en række forskellige stillinger. Ligesom Slimane spildte Michele ingen tid med at genopfinde mærket.
Mens Gucci længe har indtaget en plads med sit mærke af sofistikeret luksus, genopfandt Michele etiketten med en ung boheme-flair. Micheles designs inkorporerer en frygtløs blanding af print og farver. Michele bejler til dandyen med excentriske designs og har fundet de perfekte berømthedsambassadører i talenter som Jared Leto . Som repræsentant for den moderne berømthedsdesigner har Micheles spændende genoplivning af Gucci ført til Salgsstigning på 48,3 % i første kvartal af 2017.
herre tatoveringer
Balenciaga henter Erwin Weder til sin efterår-vinter 2017-annoncekampagne.
Demna Gvasalia på Balenciaga
Bemærk, at Balenciaga håber at kopiere Guccis succes ved at tage en chance for Demna Gvasalia fra Vetements berømmelse. Designeren er kendtfor at låne fra de lavthængende frugter af mode, siger Levi's, og omsætte ikoniske stilarter til luksuriøse mode med en imponerende markering. Gvasalia fik sin debut i herretøjet i foråret-sommeren 2017, da han tog fat på sin embedsperiode i modehuset.
Serien gentog Balenciagas boxy og oversize silhuetter. Langsomt siden har Gvasalia inkorporeret mere af en Vetements-attitude i etikettens DNA. Den nye Balenciagas mand bryder væk fra skræddersyet og nyder en garderobe af hverdagsting som denim eller en simpel t-shirt mærket Kering, efter modehusets moderselskab.
ulv skåret
Willy Vanderperre fotograferer Calvin Klein 205W39NYCs efterår-vinter 2017-kampagne.
Raf Simons hos Calvin Klein
Alle øjne er rettet mod den belgiske designer Raf Simons, som tilføjer samtalen om skift i mode. Simons, som er den seneste designer til at foretage en massiv rebranding, begyndte for nylig en embedsperiode hos Calvin Klein efter en stressende tid hos Dior . Simons bringer sin styrke inden for herretøj til Calvin Klein og tager en side fra Saint Laurent-spillebogen.
Modehusets Calvin Klein Collection-mærke er blevet omdøbt til Calvin Klein 205W39NYC. Mens Calvin Klein under Italo Zucchelli henvendte sig til den atletiske mand, er Simons version mere high fashion og vovet. I samarbejde med sin go-to-fotograf Willy Vanderperre genforestiller Simons Calvin Klein-manden som temmelig drenget, og leverer sit unikke spin på Americana-kulturen som outsider.
Robert De Niro og Benjamin Millepied spiller hovedrollerne i Ermenegildo Zegnas efterår-vinter 2017-kampagne.
1990'er herremode
Alessandro Sartori vender tilbage til Ermenegildo Zegna
På vej ind i sin første sæson i spidsen for Calvin Klein, vil kun tiden vise, om Simons kan afspejle Slimane's succes i Saint Laurent. Mens den moderne retning af modemarkedet gør radikale forandringer tillokkende, har Ermenegildo Zegnas kunstneriske leder Alessandro Sartori for nylig gjort en stor forsigtighed. Taler til T Magazine Singapore , deler designeren, Det, der virkelig er interessant i dette arbejde, er, at [konceptet] arv, som virksomheder nu stresser og strækker sig og bruger, det skal være sandt, for at være ægte og for at være smukt.
Metallica går formelt i hvide middagsjakker og sorte sløjfer til Brionis kampagne.
Justin O'Shea hos Brioni
Når det er sagt, er en pludselig ændring i retning ikke den rigtige vej for hvert mærke. Brioni er det perfekte eksempel på, hvad der sker, når forandringer ikke hilses velkommen. Det italienske mærke udnævnte Justin O'Shea som kreativ direktør i marts 2016. Forskellige medier var lamslåede og bemærkede, at O'Shea ikke havde nogen designbaggrund og var mere populær på sociale medier som en street style-magnet.
I håb om at udnytte sin erfaring som modedirektør for onlineforhandleren My Theresa, bemærkede O'Shea til Forretning af mode , Jeg er fascineret af Brionis unikke og rige arv. Dette hus har alle brikkerne i puslespillet – håndværket, kvaliteten og et utroligt arkiv. Jeg er ivrig efter at genfortolke alle disse elementer og gøre dem relevante for nutidens kunde. O'Sheas modemærke viste sig dog at være for meget for det store mærke.
Ved roret af Brioni tog O'Shea mærkets klassiske suiting-image og tilranede sig det med en kampagne med rockbandet Metallica. O'Shea introducerede også et nyt gotisk logo, som fans af mærket viste utilfredshed med. Efter en lunken modtagelse af hans debutsamling af prangende numre, Brioni tog af sted med O'Shea i oktober 2016. Det kortvarige forhold fungerer som en påmindelse til brands om ikke at miste deres arv og kernekundebase af syne.
