Fabust i den indiske lore betragtes Rishikesh bredt som porten til Asiens åndelige hjerte. Lær, hvordan det er at studere yoga i Rishikesh, Indien.
Som mange gode rejser i Indien starter denne på et tog.
Jeg er på vej til byen Rishikesh og tager kl. 7 Shatabdi Express fra New Delhi Station. At sidde ved siden af mig er en israelsk Sadhu (asketisk) kaldet Shankar. Som så mange mennesker, der går op på denne måde, er han en discipel af Swami Sivananda , den tidligere læge, der kom til Rishikesh i en alder af 37 for at starte en ashram i en cowshed på bredden af Ganges -floden (kaldet Ganga her) - optællings begyndelse for en organisation, der ville sprede sig over hele verden som Divine Life Society .
Vores tog stopper ved Haridwar, og derfra fanger jeg en bus i en times lang ride på vej mod nord. Idet bakkerne klynger sig større gennem busvinduerne, kan jeg føle mig selv komme tættere på Rishikesh, Gateway til Himalaya, såvel som til Char Dham - de fire pilgrimsrejser i Holy, hvor fire hellige floder begynder deres rejser syd til sletterne.
Snart ankommer vi til Rishikesh med dens fantastiske junglebeklædte bakker-et tæppe af bløde, skyggefulde Acacia-træer og bananpalmer prikket med helligdomme og ashrammer op til de højeste bakketoppe. Det store midtpunkt i Rishikesh er den store Ganges selv, floden og gudinden, der engang udelukkende flød for gudernes glæde. Hurtigflydende, bred og kraftfuld, floden formidler en følelse af Majestæt ved første øjekast; Lommer af Sandy Beach skifter med stenede outcrops eller pletter af jungle langs vandkanten. Dette sted bugner af legender om yogier, Rishis (seere), børnehellige og Sannyasis (Renunciants), der er kommet til at øve yoga i disse bakker, lokalt kendt som gudernes bopæl.
Se også: En Yogis rejseguide til Indien
Fødestedet for yoga -livsstilen
Legenden siger, at en stor Rishi kaldet Raibhya øvede intensiv yoga her af Ganges og blev belønnet af Guds Vishnu -udseende. Lige siden da har Rishikesh været en hellig by, pakket med ashrams for at huse de mange besøgende pilgrimme. Med sine historier og legender forud for mig, tager jeg min lille taske og begynder at gå fra busdepotet, hvor jeg skal bo på denne rejse: The Shree Vithal Ashram , som er længere op ad bakken, mod junglerne. Det er en oase, som de lokale ved at være meget Shanti (rolig) - og guidebøgerne ved heldigvis slet ikke. Værelserne er behagelige, men enkle, og mad spises fra Thalis (Comtmentalized Plates) Mens du sidder på gulvet.
Sidste gang jeg kom til Rishikesh (for to år siden), boede jeg på den flamboyante og populære Parmartha Niketan Ashram På den anden side af floden. Med gårdspladser fyldt med religiøse statuer og en konstant strøm af pilgrimme, virker Parmarth Niketan som Grand Central Station sammenlignet med sindsroen i Shree Vithal.
cowboy stil
Ikke desto mindre, Parmarth Niketan Ghats ( Ghats er trin, der fører ned til en flod) er det centrale fokus i Rishikesh hver aften i skumringen, når bønner tilbydes, og pilgrimme strømmer der for at deltage. Så jeg forlader mit værelse og går hen til Parmarth Niketan i tide til aften aarti (Bønner). For at komme dertil er jeg nødt til at gå over Ram Jhula, en af to ophængsbroer, der spiller en vigtig rolle i Rishikeshs daglige liv. (Disse broer eller Jhulas, er opkaldt efter Ram og Lakshman, heltene i Ramayana, der angiveligt krydsede Ganges her på Rishikesh på vej op til skoven.)
Ram Jhula svinger lidt, mens jeg krydser den og destabiliserer mig lidt, måske som forberedelse til den fremover fremover. På tværs af floden hilser templerne mig med deres linjer med udskårne guddomme, og musikbutikker byder mig velkommen til det åndelige hjerte i Rishikesh med himmelske Ragas. Gyderne i begge ender af begge broer er overfyldte med små butikker, der sælger hellige perler, replikaer af guddomme, astrologiske charme, vediske afhandlinger og ayurvediske medicin samt tøj, sjaler og farverige friske produkter. Der er tegn overalt - på træer, på væggene og i butikker - at udarbejde yoga- og meditationsklasser, vedantiske diskurser og ayurvedisk massage.
Jeg ankommer i tide til bønner, og ved denne lejlighed er jeg fascineret af at se en vestlig kvinde sidde foran, ved siden af 60 Brahmin -drenge, der synger salmer for skarer, deres hænder klapper til lyden af den bestyrelse (trommer). Atmosfæren er betagende, opretholdt af intensiteten af hengivenheden, og når bønner slår sig ned, gør Rishikesh også. Græderne tomme, bortset fra at strejfe køer og en lejlighedsvis tigger, og jeg går tilbage over broen til Vithal Ashram for en tidlig søvn.
Se også: The Roots of Yoga: Ancient Modern
Fejr gudinden indeni
Dagen efter kører jeg et ærinde for en tante i Delhi, der vil have mig til at levere en pakke til en swami der, der ikke har konsumeret noget undtagen honning og frugtsaft i de sidste 20 år. Den velprøvede Swami giver mig en pjece med titlen Den chokerende sandhed om vand —Hvet, jeg beklager at sige, jeg læste ikke, returnerer den høfligt og skjuler min flaske vand i en taske, før jeg siger farvel og går ud på jagt efter frokost.
På vej til Chotiwala, den mest populære restaurant i Rishikesh, passerer jeg den sædvanlige skare af Sadhus, som er en så karakteristisk del af Rishikesh -landskabet med deres Shiva -tridenter, tiggerskåle og safranråber. Når jeg ankommer til restauranten, er Chotiwala selv ude foran, iført Pink Foundation, Glitter og en Sadhu's loincloth, hans hår spikede ind i en lang spids. Helt karakteren, han sidder på et bord som Ali Baba på syre, mumler og ringer en klokke for at tiltrække kunder.
Når jeg ringer til tjeneren, ser jeg kvinden, jeg bemærkede på Parmarth Niketan Ghats dagen før. Jeg har lært, at rejser ofte resulterer i vidunderlige nye forbindelser, så jeg introducerer mig selv. Hun fortæller mig, at hendes navn er Eliana, og at hun er en transcendental meditationslærer fra Rusland, der føler sig mere hjemme her i Rishikesh end i Moskva. Vi har meget til fælles, så efter frokost tager vi en tur til den berømte Maharishi Mahesh Yogis Ashram, der ligger længere nedstrøms - tager junglerne, hvor vilde elefanter strejfer. Jeg er ivrig efter at se dette websted, som blev udødeliggjort i 1968 med ankomsten af Beatles og i deres sang over universet. Ashrammet bruges ikke længere, men vi finder nogle andre udlændinge på den samme pilgrimsrejse på jagt efter en mistet æra.
Sent på eftermiddagen har Eliana ringet til visse swamier på sin mobiltelefon og arrangeret at inkludere mig i sin aften Havan (brandbønner). Så jeg finder mig selv sidde på Parmarth Ghats endnu en gang, på en lille ølignende platform, med lys, der skinner på os, Ganges flyder hurtigt omkring os og vediske bønner amplificeret på højttalere over vandet og ind i bakkerne. Navaratri, gudindens festival, er lige begyndt, og der ser ud til at være noget bedre sted på jorden at fejre den end lige her, lige nu, ved siden af Ganges selv.
Efter ceremonien har vi en snack med Swamis, op i en af de små tagrestauranter med udsigt over floden. Så går jeg tilbage til min ashram på toppen af bakken. Dette er en simpel rutine; Rishikesh er et meget simpelt sted, og jeg må sige, at jeg nyder denne følelse af at være tilgængelig helt for mig selv - med ingen krav til min tid overhovedet, undtagen den lejlighedsvise ayurvediske massage, som jeg planlægger (strengt af sundhedsmæssige årsager, forstår du).
korte herrefrisurer til tyndt hår
Men tingene er ved at ændre sig.
håndtatovering til mænd
Se også: Hvorfor lave en yogapilgrimsrejse til Indien?
En meditationsoplevelse som ingen anden
Om morgenen henter jeg min mor, der er kommet fra vores familiehjem i Delhi for at ledsage mig i tre dage. Hun er klar til et eventyr, og hendes første ønske er at deltage i bønner på de berømte Triveni Ghats på den anden side af Rishikesh. Der, pandits (Præster) Udfør Ganges Puja (rituel tilbedelse) hver aften; Hundredvis af hengivne kommer for at tilbyde bladskåle fyldt med kronblade og små olieslys til gudinden. Ritualet er en sådan infektiøs fejring af naturen, og de små flimrende lys, der flyder ned ad floden, er så magiske, at flere vestlige besøgende i mængden her i aften ikke kan modstå at sammenføje, blomster i hænder, knæ dybt i Ganges Water.
Den næste dag tager vi en tur til Neelkanth Temple, en betagende rejse højere ind i Himalaya, med en herlig udsigt over de uklare bjerge, der omgiver os. Det var her den blåhalsede Shiva angiveligt gik for at meditere, efter at han havde slugt al giften i verden på begyndelsen af tiden, da de mælkeagtige oceaner først blev omrørt.
Min mor har nu en smag på bakkerne og vil campere ud. Vi ser et af de sædvanlige tegn, der er lagt ud i byen, der tilbyder pilgrimsrejse, rafting, camping, trekking og side set (sightseeing) ture. Vi taler med en rejsearrangør, der foreslår et sted kaldet Brahmpuri.
Snart er vi på bredden af Ganges ved Brahmpuri, et af de mange indgangspunkter, der bruges af spær, der ønsker at se Ghats, Templerne og Ashrams langs kysten fra et fartøj, der plyndrer de hurtige strømme i de hellige farvande. Vi er ikke klar til turen, så i stedet nyder vi luksusen ved nedlukningssenge, detaljerede måltider, Butler-service og absolut sindsro-alt sammen i Himalaya udendørs. Vores værter placerer endda ekstra senge uden for teltene, så vi kan ligge på ryggen og se ildfluer, der laver nye konstellationer i stjernerne.
Om morgenen går vi sandede hvide strande glitrende med krystalflekker. Vores forudbestemte taxa ankommer kl. 10, og vi kører til Vasistha Cave, cirka 45 minutter op ad Ganges. Jeg kommer ind gennem hulens mund under et gammelt figentræ. Alt, hvad jeg kan se, er flimringen af en enkelt flamme, der flyder i mørket. Der kan være slanger ved mine fødder for alt, hvad jeg ved, men ivrig efter at følge i stien til den store salvie Vasistha, jeg sætter mig ned, lukker øjnene og begynder at meditere.
At meditere inde i jorden, finder jeg, er som at tilslutte direkte til et oprindeligt lag af bevidsthed, der eksisterede inden oprettelsen af enten tanke eller handling. At slå sig ned, søger min bevidsthed hurtigt grænserne for det lukkede rum, som en tuninggaffel, der kun vibrerer med tavshed. Det er en total kropsfølelse, og inden for få sekunder er jeg mættet med de altomfattende ting, der giver livets opmærksomhed.
Når jeg til sidst åbner mine øjne, er kammeret fuldt oplyst. Den enkelte flamme, jeg så før, afsløres nu for at være en olielampe, der hviler på et stenet outcrop ved siden af en fugtig Shiva -lingam, der drysses med kronblade. Et hårs bredde væk, sidder absolut immobile og ubemærket indtil nu, er en mediterende sadhu klædt i hvide klæder. Dette er hvad jeg kom til Rishikesh for; Jeg kan forlade nu og føler mig fuldstændig opfyldt.
Det ser dog ud til, at der endnu er en oplevelse, der endnu ikke kommer.
Se også: 7 fantastiske holistiske hjernefordele ved meditation
2024 herre klipninger
En destination, der slutter med selvet
Den næste dag slutter vores tur på en høj - ganske bogstaveligt talt på den overdådige Ananda Spa Resort , på en bakke med udsigt over Rishikesh. Fløjte -spillere byder os velkommen til den æteriske atmosfære i en tidligere Maharajahs anneks, bygget til at huse briterne, der spiste oksekød og derfor ikke kunne underholdes i hovedpaladset. Vi er taget til et gourmetmåltid og derefter vist omkring den overdådige spa. Der er sådan en storslået følelse af luksus her, at det er et under, at guderne ikke har slået dette sted ned i misundelse.
Jeg får at vide, at gæsterne er velkomne til at meditere i Chamber of Ma Anandamayi, den berømte kvindelige helgen, der boede i dette palads i mange år. Aldrig en til at afvise en sådan mulighed, beder jeg om at blive vist til kammeret. Værelset er næsten alt glas, så jeg kan opsuge atmosfæren i bakkerne, selv med mine øjne lukkede. Det er et salig øjeblik i en rolig omgivelse, en vidunderlig måde at sige farvel til de sublime Garhwal Hills i Uttaranchal, der omgiver mig.
Fra Ananda Spa Resort tager vi en taxa til Haridwar Station med vores bagage, inklusive tre flasker Ganges Water, der rejser hjem med mig. Ved siden af os på platformen er nogle sadhus, en dværg, en tigger og en ged. Iagttagelse af denne typiske indiske festival for sanserne er jeg klar over, at skønheden i Rishikesh ligger i det faktum, at det er mere end et sted. Det er faktisk et perspektiv, som folk kommer på udkig efter. Det er altid blevet forstået, at når du går til Rishikesh, er din destination i sidste ende selvet. Dette er grunden til, at Rishikesh har været den nordlige stjerne på mange en søgende kompas, siden tidens umindelige tid. Det faktum, at det også er et sted med fantastisk naturlig skønhed og kulturel intrige, er simpelthen et lykkeligt tilfældighed for både yogier og rejsende.
Se også: Mestre dit sind for at komme tættere på dit sande selv
Om vores forfatter
Indiskfødte Bem le Hunte er forfatteren af Forførelsen af tavshed , en roman beliggende i bakkerne, der omgiver Rishikesh.
